Пристенный дренаж как наиболее эффективный способ защиты фундамента от грунтовых вод

Обустройство жизни в частном городском доме или в загородном коттедже не останавливается на возведении жилого здания. Фундаменту дома требуется дополнительная защита, так как со временем становится ощутимым разрушительное воздействие грунтовых вод. Одной из эффективных превентивных мер считается устройство системы водоотведения – сложной конструкции, основной задачей которой является сбор и перемещение жидкости, находящейся в грунте. Попытаемся выяснить, кто может обойтись без водоотведения и можно ли сделать дренаж вокруг фундамента своими руками.

Содержание

Когда необходим дренаж ↑

Жилому зданию, как и большинству строений с основанием, находящимся под землей, угрожает подмыв так называемой верховодкой. Количество жидкости в грунте увеличивается в период таяния снега и уменьшается в теплый сезон с наступлением засухи.

Верховодка наиболее опасна для неглубоко заложенных сооружений, например сделанных из утепленной шведской плиты. Вода вымывает почву из-под бетонных плит, чем вызывает смещение основания с последующей деформацией.

Особенно нуждаются в защите постройки, находящиеся в подтопляемой зоне и испытывающие на себе сезонные движения грунтовых вод, уровень которых зависит от количества осадков и объема растаявшего снега. Зачастую почва насыщается влагой в районе нижней части строения (подошвы), и разрушение происходит исключительно по причине высокой влажности и воздействия агрессивных веществ, растворенных в воде (солей, кислот).

Итак, гидрозащитные мероприятия понадобятся, если присутствуют следующие факторы:

• высокий уровень подземных водоносных слоев;
• большое количество осадков, регулярно выпадающих в регионе;
• наличие близко расположенных водоемов (рек, озер, прудов), которые в период половодья разливаются;
• особенности состава почвы – преобладание в почвенных слоях глины и суглинка, которые создают барьер естественному движению жидкости.

Если здание построено на склоне холма, риск сезонного размыва бетонного сооружения увеличивается. Чтобы защитить постройки, рекомендуют в верхней части возвышенности вырыть дополнительную водоотводную канаву.

Что произойдет, если проигнорировать советы специалистов и сэкономить на устройстве дренажа вокруг фундаментной плиты? Здание начнет разрушаться с основания, в цокольных помещениях (подвалах, подсобках, гаражах) появятся очаги плесени и грибка, не поддающиеся выведению, возникнет риск частичного затопления подземной зоны. Разрушение продолжится и в холодный период. При отрицательной температуре влага, попавшая в поры бетона, замерзнет и спровоцирует появление трещин.

Как сделать дренаж вокруг фундамента ↑

Рассмотрим более подробно применение на практике одной из востребованных строительных схем – устройство пристенного дренажа фундамента. В отличие от кольцевой технологии, пристенная необходима, если грунты глинистые, а цокольный этаж активно используется. Она сложнее, так как требуется дополнительная обработка бетонного основания.

Составление проекта ↑

Заранее составленное описание последовательности работ и подбор материалов помогут быстрее и эффективнее справиться со строительными работами. Перед началом планирования необходимо выяснить следующие нюансы:

• Состав грунта. Если в рабочей зоне встречается слабые грунты (к глинистым почвам это не относится), необходимо дополнительное укрепление рвов.
• Глубину залегания водоносных горизонтов. Следует обратить внимание на места большого скопления подземных вод, максимальный уровень в период весеннего таяния и места расположения водных источников.
• Конструктивные особенности сооружения – способ возведения, размеры, глубину закладки фундамента, вид первоначальной гидроизоляции.

Сбор информации поможет подготовить подходящий материал и составить рациональную схему установки трубопровода и колодцев. Для монтажа магистрали потребуются перфорированные ПВХ изделия стандартного сечения – 11 мм. Для небольшой конструкции можно использовать трубы меньшего диаметра, но не уже 75 мм. К основным элементам прилагается комплект соединительных элементов – фитингов, муфт, колен (также пластиковых).

Для утепления и гидрозащиты отводной конструкции необходим рулонный геотекстиль, а также строительный сыпучий материал – песок, щебень, гравий. Строительство поворотной системы подразумевает наличие ревизионных колодцев, поэтому их также надо приобрести до начала копки траншей. Если потребуется значительная выемка грунта или вывоз земли за пределы участка, позаботьтесь об аренде тяжелой техники. Для рытья неглубокой траншеи достаточно лопаты, ведра и тачки.

Земляные работы ↑

Вокруг дома необходимо вырыть ров, вскрывающий бетонные плиты основания. Важно рассчитать, на каком расстоянии от фундамента будет находиться пристенный дренаж. Ширина канавы напрямую зависит от глубины. Для вскрытия мало заглубленного основания необходима относительно мелкая траншея, соответственно, неширокая. Если подошва уходит в грунт на 1,5-2 м, потребуется широкий ров – в него придется спускаться, чтобы произвести обработку бетонных плит.

Размеры траншеи должны позволить свободно двигаться, чтобы выполнить следующие действия:

• укрепить стенки канавы от оползней;
• высушить и выполнить гидроизоляцию плит;
• собрать систему водоотведения.

Не стоит забывать, что кроме дренажа вокруг фундамента дома потребуется строительство смотровых и фильтрующих колодцев. Для устройства накопительного резервуара или фильтрующей камеры нужно вырыть котлован, лучше это сделать сразу, во время копки траншей. Результатом земляных работ является сеть открытых рвов и котлованов для обустройства водоотводящей системы.

Гидроизоляция фундаментной плиты ↑

Лучшим вариантом гидрозащитного барьера считают сочетание гидроизоляции плит и гравийной отсыпки по всему периметру. Очистив поверхность бетонного сооружения от старых материалов, необходимо подготовить ее для нанесения новой гидроизоляции. Подготовка заключается в заделке больших трещин и сушке. При теплой солнечной погоде принудительная сушка не потребуется – влага испарится естественным путем. От сильного увлажнения придется избавляться с помощью принудительного подогрева – тепловых пушек или строительного фена (зависит от объемов работ).

Подготовленную поверхность обрабатывают одним из видов гидроизоляции. Слабые места рулонного оклеечного материала – швы и стыки, поэтому следует проследить за их герметичностью. Штукатурные смеси на цементной основе со временем трескаются, хотя современные варианты (например, Пенетрон) отличаются глубоким проникновением и надежностью. Проще и дешевле использовать обмазочные мастики, растворы и эмульсии на полимерной основе.

Сборка системы водоотведения ↑

Закончив с обработкой поверхности плиты, можно начинать укладку перфорированных труб и монтаж смотровых колодцев. Поворот подземных дренов на 90º считается зоной риска, поэтому все 4 угла необходимо оснастить ревизионными камерами. Строительство фильтрующего колодца займет больше времени и сил, особенно если вы выберете сооружение из бетонных колец. Более практичный вариант – пластиковая емкость заводского изготовления, с перфорацией в нижней части и отводами для крепления труб.

Перед укладкой магистральных элементов дно и стенки траншей необходимо застелить кусками геотекстиля, который предотвратит попадание в дрены мелких камушков, ила и песка. Размеры кусков должны быть достаточными, чтобы затем обернуть ими конструкцию сверху. Под геотекстилем обычно располагают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, иногда слой гравия засыпают прямо на поверхность материала. Сверху укладывают трубы, соединяют их между собой, герметизируют стыки хомутами и фитингами, подключают к колодцам. Напоследок соединяют концы геотекстиля, чтобы магистраль оказалась зачехленной со всех сторон.

Обратная засыпка ↑

Сразу засыпать конструкцию грунтом, вынутым во время копки, не рекомендуют. Глубины дренажа фундамента должно хватить для двойной засыпки – сначала гравием средней фракции, затем родным грунтом. Гравий позволяет жидкости свободно просачиваться и одновременно фильтрует ее. Толщина гравийного слоя – около 30 см, причем обсыпку нужно производить как с двух сторон, так и сверху. Таким образом, дрены обернуты геотекстилем, обсыпаны гравием, и уже сверху прикрыты плотным слоем почвы. Грунт и гравийную засыпку необходимо уплотнять специальным инструментом.

Требования СНиП ↑

Обращаем ваше внимание на нормативы, связанные с параметрами монтажа:

• глубину закладки трубопровода выбирают, ориентируясь на уровень грунтовых вод, однако наиболее приемлемыми считают рамки от 70 до 150 см;
• магистраль должна проходить под уклоном, чтобы обеспечить естественное перемещение жидкости; оптимальный наклон труб – 2 см/м;
• минимальная ширина рва – 25 см, максимальная зависит от глубины строения, в среднем – 70-80 см.

Также СНиП регламентирует использование утеплителя и материала для строительства септика.

Теперь вы знаете, как правильно сделать пристенный дренаж вокруг фундамента. Устройство водоотводящей системы не сложнее, чем строительство ливневки или монтаж системы биологической очистки сточных вод. Однако безупречной функциональности системы можно добиться лишь при условии составления проекта профессионалами.